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Le parc national de Yellowstone se trouve sur une zone volcanique, ou eurent lieu des eruptions gigantesques il y a 2, puis 1.3, puis 0.64 millions d'annees. Une grande partie du parc couvre une caldeira de 3000 km², une caldeira etant le resultat de l'effondrement du toit d'une chambre de magma d'un volcan. Ceci est le signe d'un 'supervolcan' local, eminemment documenté par wikipedia. Comme on peut absolument tout trouver sur internet (c'est-a-dire, la verite et son contraire, sans savoir ou est ladite verite), voici un article (activez votre anti-virus avant de cliquer !) qui nous promet une eruption cataclysmique a Yellowstone dans les mois qui viennent. Apres l'hiver nucleaire, l'hiver volcanique.

Plus raisonnablement, l'activite geothermique a Yellowstone est visible par l'intermediaire de ses geysers, sources chaudes, fumerolles, et autres mares de boue. Nous avons eu notre content de ces attractions l'annee derniere en Islande, et Yellowstone a l'avantage de les concentrer dans une zone geographique de taille plus restreinte - a l'echelle du touriste au volant d'une voiture n'ayant que deux jours a passer sur place.

Le reseau routier dans le parc a la forme d'un grand huit, avec cinq routes supplementaires pour le connecter avec les West, North, Northeast, East, South Entrances. Nous allons nous concentrer aujourd'hui sur la boucle sud du huit, la boucle nord sera pour demain. La carte officielle du parc se trouve la, celle de notre trajet ici. Et nous ne sommes pas les seuls a nous concentrer sur Yellowstone : il y a beaucoup de monde, deja trop pour moi. En juillet et en aout il y a encore plus de monde, je n'ose pas imaginer a quoi ca ressemble. Notre premier arret est Grand Prismatic Spring, ou nous 'inventons' une place de stationnement sur le parking bondé pour garer notre petite voiture.

Excelsior Geyser Crater, le bassin d'un geyser imprevisible dont la derniere activite remonte a 1985 (apres 95 ans de repos !)

Grand Prismatic Spring

Le Grand Prismatic Spring est une attraction bien connue, et je suis sur que les photos de mon ami wikipedia vous feront mieux comprendre de quoi je parle, plus que ma photo ci-dessus. J'en profite pour vous donner un conseil : si vous faites les faineants comme nous et que vous vous garez au parking du Grand Prismatic Spring pour suivre la promenade en bois qui en fait le tour, vous serez trop pres pour en avoir une belle vue d'ensemble. D'ou ma photo "toute plate". Par contre si vous continuez la route jusqu'au parking suivant (en venant du nord) vous trouverez le Fairy Falls Trail (trail = sentier de randonnee) d'ou il est possible de dominer le Grand Prismatic, et d'ou la photo que j'ai mise en lien un peu plus haut a du etre prise.

Cette source chaude est la plus grande du parc Yellowstone. La temperature de l'eau est de 70°C. Les couleurs jaune orange brun de son pourtour viennent de micro-organismes qui contiennent des pigments colorés pour capter l'energie solaire. Ces microbes sont appelés thermophiles : ils aiment la chaleur.

Comme le rappellent de nombreux panneaux dans le parc, il est extremement dangereux de se balader en dehors des sentiers balisés et des promenades en bois aux alentours des sources chaudes et autres joyeusetes fumantes. Le sol peut n'etre qu'une fine couche fragile par-dessus de l'eau ou de la boue brulante. Je cite : "More than a dozen people have been scalded to death and hundreds badly burned and scarred". To scald = ebouillanter, to scar = laisser une cicatrice. Vous pouvez lire quelques recits atroces sur cette page (en anglais).

Opal Pool

Turquoise Pool

ok, il y a au moins un animal qui s'est baladé ici sans finir roti

Nous nous rendons ensuite au site du Old Faithful, le celebre geyser aux eruptions suffisamment regulieres pour servir d'attraction touristique incontournable. Il parait qu'en ete l'affluence est telle que les rangers sont obligés de fermer provisoirement l'acces au site. Le parking n'est pas encore plein aujourd'hui mais le sera peut-etre dans quelques heures. Nous nous garons, et la maree humaine que nous remontons en marchant vers le geyser nous fait comprendre que nous venons de rater une eruption. Saperlipopette ! La prochaine est prevue dans une heure et demi, nous allons en profiter pour manger notre sandwich.

Je profite de notre pause pique-nique pour developper une theorie fascinante qui m'est venue en tete, et l'exposer a C2 qui semble peu interessee par mes aneries. Voici ma theorie. Le cycle d'eruption d'un geyser est dû au remplissage d'une colonne d'eau, qui se vide par le haut en un episode court et intense quand les conditions necessaires de temperature et de pression sont reunies. Donc : remplissage "lent" qui occupe la majeure partie du cycle, eruption ou vidage violent, et on recommence. Maintenant observons les abords du Old Faithful Geyser. Que remarquons-nous ? Entre deux eruptions, la promenade en bois se remplit progressivement de monde, jusqu'a atteindre une telle 'pression' que les gens s'asseyent sur le rebord de la promenade et recouvrent l'integralite de la zone permettant de voir le geyser. Eruption courte, puis vidage : en cinq minutes la foule a disparu, pendant que les badauds interessés par la prochaine eruption commencent deja a re-remplir lentement les bancs autour du Old Faithful. Nous assistons a un geyser humain ! Je crois que le Old Faithful nous joue des tours, et ce n'est pas nous qui sommes la pour l'observer, mais lui qui nous observe en regardant le flux (lent) et le reflux (rapide) humain autour de lui, a une cadence reguliere, toutes les 90 minutes... Fascinant, n'est-il pas ?

le Old Faithful en fume une entre deux representations

la pression humaine a atteint son niveau critique : l'eruption est proche !

cette marmotte approuve totalement ma theorie

on attend...

ca y est ?

non, fausse alerte...

maintenant ?

oui, eruption !

L'eruption dure, quoi, deux minutes ? Largement le temps toutefois de degainer l'appareil-photo et de mitrailler, pas d'inquietude. C'est important : vous etes probablement le ou la seul(e) a avoir l'idee de prendre en photo une eruption du Old Faithful. Seul(e), avec des centaines de congeneres. Et j'en fais partie . A la fin de l'eruption la foule applaudit, tres polie, et je suis persuadé que ca fait chaud au coeur du Old Faithful. Nous attendons quelques minutes un "encore" (c'est le mot anglais pour un rappel en fin de spectacle) qui ne vient pas et retournons a la voiture, soulagés d'avoir pu assister au spectacle absolument essentiel pour tout visiteur du Yellowstone National Park. Chic !

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Le Montana est devenu le 41eme etat americain en 1889, apres avoir fait partie de divers "US Territories" depuis 1803, annee de l'achat par les ricains de la Louisiane francaise (qui recouvrait une grande partie du territoire moderne du Montana). Apres quelques hesitations la capitale du Montana Territory a bougé a Helena en 1875, et la ville a conservé son statut de capitale lorsque le territoire est devenu un etat.

Le capitole peut se visiter librement, chic ! Je recupere au bureau d'accueil un petit fascicule "A Short History & Self Guided Tour of Montana's State Capitol", qui contient un preambule signé par le gouverneur. "Dear Friends", me dit le gouverneur. Je suis flatté, me voila ami avec un gouverneur, democrate qui plus est ! Le gouverneur est raisonnable : il nous epargne d'un "one of ze finest in ze country" pour decrire la beaute de son capitole. J'apprecie. Il place dans son billet deux nicknames (surnoms) du Montana : Big Sky Country, parce que le ciel y est parait-il plus grand qu'ailleurs, et Treasure State, en raison de ses riches reserves minerales. Helena trouve d'ailleurs son origine dans un campement de mineurs sorti de terre en 1864 pendant une ruee vers l'or.

Allons inspecter ce capitole.

sous la rotonde

oui oui, il y a bien des similitudes avec le capitole du South Dakota !

l'absence d'urbanisation gratteuse de ciel est aussi notable qu'a Pierre

House of Representatives

L'assemblee des députés se reunit pendant trois mois tous les deux ans, et comme chaque député est élu egalement pour deux ans il/elle ne participe qu'a une session de l'assemblee. Eh bien, il faut croire que les Montanais aiment voter. Le reste du temps personne ne semble s'interesser a cette salle pendant 21 mois, sauf bien sur ZPP qui flane dans tous les recoins du capitole.

la petite cafet' des députés. Ca a faim et soif un député, comme tout le monde

ces cabines de telephone me font toujours rire

un couloir mysterieux et envoutant. Et vert

les sieges dans la galerie pour visiteurs au-dessus de la chambre des députés

Le fil metallique sous l'assise de ces sieges doit servir a stocker temporairement des documents, dossiers, classeurs. Je suis tres curieux. Il faudrait que j'aille un jour assister a un debat d'assemblee, et observer les observateurs. Combien ont de gros carnets de notes ? Combien ne sont pas des journalistes ? Des etudiants en droit ? Des aspirants hommes/femmes politiques ?

Je rejoins C2 qui s'ennuie profondement. Pas autant que moi quand je l'attends pendant qu'elle badaude dans les gift shops, mais presque. Nous abandonnons le calme rassurant du capitole pour aller mener une visite sommaire de la ville d'Helena.

Reeder's Alley

Cette rue et cette rangee de belles maisons en belles petites briquettes furent construites dans les annees 1870 pour loger des mineurs (chercheurs d'or et autres minerais precieux) par un certain Louis Reeder. Le panneau qui raconte leur histoire explique fierement que Reeder's Alley a survecu aux incendies des quartiers voisins, a la "silver panic" de 1893 (krach dont je n'avais jamais entendu parler), a des tremblements de terre violents en 1935 et au renouvellement urbain dans les annees 1970. Nous avons donc devant nous d'authentiques temoins historiques de cette epoque du Montana, meme si ces maisons me semblent nettement moins miserables que les habituelles cabanes en rondin de bois - d'ailleurs il y en a une en bas de la rue, Pioneer's Cabin.

Pioneer Cabin

Yee Wau Cabin, dernier symbole de la communaute chinoise a Reeder's Alley a la fin du 19eme siecle

meme ce pont, terminé en 1893 pour fournir du travail aux victimes du krach de la meme annee, a droit a son panneau explicatif

Ceci clot notre visite d'Helena. Nous reprenons la voiture et nous mettons en quete d'un endroit ou manger - au hasard, un Subway. En chemin nous croisons ce batiment a l'architecture inattendu.

Helena Civic Center

Heureusement que google et wikipedia savent tout, et nous soufflent dans l'oreille que ce batiment de style neo-mauresque fut construit en 1919 pour un organisme de francs-macons appelé "Ancient Arabic Order of the Nobles of the Mystic Shrine", organisme qui n'avait aucun lien avec la culture arabe. Bon, d'accord, c'est logique. Allons dejeuner.

Pour retourner a Bozeman nous nous autorisons a utiliser des interstates (voir la carte). D'abord l'I-15 vers le sud en partant d'Helena, puis un peu d'interstate buissonniere en suivant la petite route MT-69 le long de la Boulder River, puis cinquante miles vers l'est sur l'I-90 jusqu'a l'hotel.

l'interstate I-15 vers le sud au depart d'Helena. Notez le Big Sky !

dans la campagne montanaise sur la MT-69

sur l'I-90 vers l'est. Au loin ce que je soupconne etre la chaine des Spanish Peaks

Hey, en parlant de spanish, ce soir nous allons manger des tapas a Bozeman downtown. Miam !

Bozeman downtown

Bien que nous fassions en theorie du "sur-place" en passant une deuxieme nuit dans le meme hotel, nous avons engrangé une belle recolte de miles aujourd'hui. La route ce matin avant d'arriver a Townsend etait tres sympathique. Demain... Yellowstone !

Bilan du jour : 260 miles (418.5 km) conduits aujourd'hui, pour un total de 1703 miles (2740 km) depuis l'aeroport de Denver.

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Malgre mon amour pour les road-trips et la conduite, je suis un peu effrayé par la journee qui nous attend. Pour pouvoir passer plus de cinq minutes au Yellowstone National Park plus tard dans ce voyage j'ai compressé deux jours de route en un seul et nous nous retrouvons a devoir faire 463 miles (745 km) aujourd'hui, integralement sur autoroute/interstate (voir la carte de notre voyage). Bon, a 75 mph de moyenne ca ne represente 'que' six heures de route mais il n'y a pas grand chose au programme pour eviter l'ennui. En route...

dimanche matin, sept heures et quart, la campagne du North Dakota dort encore pendant que nous roulons vers l'ouest

Nous allons rouler sur l'I-94 vers l'ouest jusqu'a son terminus dans les environs de Billings dans le Montana. Un panneau annonce Billings a 304 miles (489 km). N'y pensons pas... Nous faisons un premier stop apres a peine trente miles au Painted Canyon Visitor Center, qui se trouve sur une aire d'autoroute.

Painted Canyon

Ce Painted Canyon se trouve dans une des deux zones du Theodore Roosevelt National Park. Bien avant de devenir president des Etats-Unis, Theodore Roosevelt vint dans la region en 1883 pour chasser le bison. Il a laissé derriere lui une cabane en bois et un parc qui porte son nom, et les bisons ont laissé derriere eux, euh...

is that bison poop ?

"Is that bison poop?!" demande un panneau sur l'aire de service (poop = caca). Bien sur ! Je cite "meme sur ce parking, les bisons [du Theodore Roosevelt NP] considerent etre sur leur territoire. Respectez leur habitat et souvenez-vous, nous sommes les visiteurs ici. Si un bison ou un autre animal sauvage est present, ne l'approchez pas. Les animaux sauvages peuvent etre dangereux". Il n'y a pas de precision sur le danger d'approcher une bison dung (bouse).

Apres cette petite lecon de vocabulaire, que mes neveux et nieces apprecieraient pleinement j'en suis persuadé, nous continuons notre route pour seulement huit miles jusqu'au village de Medora. C'est la que se trouvent l'entree de la "South Unit" du Theodore Roosevelt NP et la "Maltese Cross Cabin", une cabane construite pour le (futur) president et deplacée a Medora en 1959.

a Medora, North Dakota

dans le Medora Visitor Center

Roosevelt's Maltese Cross Cabin

J'aurais adoré pouvoir rentrer dans cette cabane en rondins mais elle n'est pas ouverte au public en dehors des visites avec un ranger, et le premier tour est dans une heure et demi. Une heure et demi ! Nous n'avons pas ce genre de latitude dans notre planning. Je deambule autour de la cabane, malheureux et dépité, en collant mon nez aux fenetres pour me repaitre autant que possible de la vision de toutes ces vieilles choses qui ne demandaient qu'a faire ma connaissance. J'en garde quelques photos bien pourries ou on peut surtout me voir dans le reflet, l'appareil-photo dans les mains.

La South Unit du parc comporte une "Scenic Loop Drive" (scenic = pittoresque, loop = boucle) qui necessiterait au moins une demi-journee d'apres mon bouquin sur les National Parks. Pas le temps, pas le temps... poussés par la curiosite (et bien que nous n'ayons pas payé notre droit d'acces dans le parc) nous faisons toutefois les premiers miles de le route d'acces a la "Loop Drive" pour aller voir deux points sur la carte : Prairie Dog Town et Skyline Vista. Skyline Vista est decevante et en travaux. Prairie Dog Town est plus divertissante mais gare a la peste bubonique !

Skyline Vista = vue sur l'autoroute (?)

Prairie Dog Town

Nous retournons a Medora pour pouvoir rejoindre l'interstate. Parmi les autres curiosites de ce petit village on trouve le "Chateau de Mores", une grande maison construite en 1883 pour le marquis de Mores, un francais aventureux et quelque peu illuminé, a la vie mouvementée si l'on en croit wikipedia. Venu s'installer dans le North Dakota avec son epouse (Medora, dont le village porte le nom), il demarra une entreprise flamboyante de production de viande bovine qui fit faillite trois ans plus tard. De l'usine il ne reste que la cheminee, et le 'chateau' est toujours debout et visitable contre quelques hard-earned dollars ($7 par adulte a l'heure ou je mets sous presse). Medora abrite egalement le "World's Largest Inflatable Water Slide" (le toboggan aquatique gonflable le plus grand du monde). Ben voyons. Ce titre semble auto-decerné, et c'est tres marrant de taper "World's Largest Inflatable Water Slide" dans google et de trouver des tas de toboggans dans le monde qui portent cette qualification - celui de Medora n'etant meme pas sur la premiere page de resultat de google, ce qui en general est un signe qui ne trompe pas. Medora, tu nous mens !

Chimney Park a Medora, North Dakota

Nous retournons sur l'I-94 et c'en est fini pour la journee des divertissements. Nous n'avons plus rien au programme a part 425 miles d'autoroute. Pfiou...

une butte solitaire

nos derniers miles dans le North Dakota

welcome to Montana

Excitation dans la voiture : je mets le pied, enfin disons le pneu, dans 'mon' quarante-neuvieme etat. Chic chic ! Nouvel etat, nouveau capitole (pour demain), yeah !

la limite de vitesse reste la meme que dans le North Dakota : 75 mph pour les voitures (65 mph pour les camions)

tout droit...

Nous roulons, roulons. A partir de Glendive l'interstate suit le cours de la Yellowstone River, un affluent important du Missouri. Nous nous arretons pour manger (dans un Subway ) a Miles City, meme pas a la moitie de la route de la journee.

sur l'I-94 dans le Montana

a quoi peuvent servir ces remorques peintes en noir ?

Nous arrivons a la fin de l'I-94 juste avant Billings mais nous ne sommes pas au bout de nos peines. Nous continuons vers l'ouest sur l'I-90. Encore 140 miles et deux heures de route.

la sortie 0 de l'I-94 dans le Montana, qui est une jonction avec l'I-90

en arrivant au Bozeman Pass (pass = col)

Finalement vers quatre heures de l'apres-midi nous prenons possession de notre immense chambre d'hotel. Les miles sont vaincus et nous avons largement depassé (en distance) la moitie du voyage. Ce soir pour le diner nous allons manger dans un restaurant australien (si si ! Outback Steakhouse) un plat typiquement americain. Gros steak et patates ! Et nous nous y rendons a pied, assez de conduite pour aujourd'hui.

Nous devons passer deux nuits dans cet hotel a Bozeman. Pourquoi ? Eh bien apres des heures de reflexion et l'analyse exhaustive d'une dizaine de trajets possibles, j'ai etabli que Bozeman nous permettait d'une part de faire une boucle au kilometrage acceptable pour aller a Helena, la capitale du Montana, et d'autre part d'etre relativement proches (= a moins de deux heures) du Yellowstone National Park. Il nous reste d'ailleurs encore un choix a faire pour acceder au parc : emprunter l'entree ouest ou l'entree nord ? Nous verrons plus tard...

Bilan du jour : 468 miles (753 km) conduits aujourd'hui, pour un total de 1443 miles (2321.5 km) depuis l'aeroport de Denver. Bonne nuit !

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Nous demarrons la journee comme d'habitude vers sept heures du matin. Pas de National Park au programme, mais un autre capitole est a l'ordre du jour. Il s'agit de celui du North Dakota a Bismarck. Bismarck est a peu pres a la meme longitude que Pierre, et egalement sur le Missouri. Nous allons donc principalement rouler vers le nord en 'remontant' le Missouri, sur des petites routes car il n'y a pas d'interstate directe entre les deux capitales (voir la carte).

Nous roulons a l'est du Missouri pour la premiere moitie du trajet, en empruntant la US-83 qui tire ses grandes lignes droites dans la campagne sud-dakotaise. Il n'y a personne sur la US-83 un samedi matin a huit heures entre Pierre et Mobridge, et c'est tres bien.

c'est parti pour une bonne journee de route !

souvenirs de route sur la US-83 vers le nord dans le South Dakota

Apres deux heures de route paisible nous arrivons a Mobridge, une petite bourgade de 3476 habitants (je cite wikipedia). Comme vous l'avez devine on y trouve un pont - en fait, deux : un pont routier et un pont ferroviaire - qui nous permet de traverser le Missouri pour continuer vers le nord a l'ouest du fleuve.

on se casse vite d'ici avant de se faire tirer dessus

Pour les promos du moment sur les flingues et les munitions veuillez consulter le site des Gun Guys.

le pont ferroviaire sur le Missouri a Mobridge

Le Missouri est tres large presque jusqu'a Bismarck en raison d'un barrage sur son cours a Pierre, le Oahe Dam (Dam = barrage en anglais). Le gigantesque lac de 231 miles de long créé sur le Missouri par ce barrage s'appelle Lake Oahe.

Avant de continuer notre route vers le nord sur la SD-1806 nous partons a la recherche du Sakakawea Monument et du Sitting Bull Monument, qui surplombent le Missouri a quelques miles au sud du pont.

vue sur le Missouri/Lake Oahe en allant au Sitting Bull Monument

Comme on est aux US je m'attendais, pour ce Sitting Bull Monument, a un parking de 2000 places a 10$ l'acces, un gift shop, un musee, un fast-food, etc etc. En fait, rien de tout cela et ca n'est pas plus mal. Le Sakakawea Monument est un obelisque et le Sitting Bull Monument un buste du chef indien sur un piedestal. Ils sont perdus dans la campagne, avec une vue magnifique sur le fleuve et rien qui vient gacher la quietude du lieu.

au Sitting Bull Monument

Une plaque a cote de l'obelisque nous raconte l'histoire de Sakakawea (nom egalement orthographié Sacagawea et autres variations). Membre de la tribu indienne Shoshoni dans le Montana, elle fut capturee pendant un conflit avec une autre tribu et emmenee dans le North Dakota. Elle y fut achetee par un marchand de fourrure (ou trappeur ?) canadien, Toussaint (épelé Tousant) Charbonneau, qui en fit son epouse. En 1804 les explorateurs Lewis et Clark voulurent embaucher Charbonneau pour continuer a progresser vers l'ouest, et le trappeur refusa de les suivre sans son epouse (une de ses epouses d'apres wikipedia, mais ou est la verite ?). L'expedition de Lewis et Clark est tres celebre aux Etats-Unis car elle fut la premiere expedition americaine a traverser l'ouest americain et atteindre le Pacifique par voie terrestre. Le veritable role des deux epoux dans le succes de l'expedition est sujet a debat, et la legende attribue beaucoup de credit a Sakajawea.

Apres l'expedition, Toussaint et Sakagawea s'installerent a Fort Manuel, a une trentaine de miles au nord de la ou nous nous trouvons. Sacajawea y serait morte en 1812 a l'age de 25 ans. Ou bien serait retournee dans sa tribu et aurait vecu jusqu'a l'age de 96 ans. La plaque conclut sobrement "Sakakawea est, au-dela de tout debat, la plus illustre representante de la race indienne".

Sitting Bull etait un chef indien, né en 1834 qelques miles a l'ouest de Mobridge (non loin d'ici). Il mena de nombreuses batailles contre l'armee americaine, jusqu'a la bataille victorieuse de Little Big Horn en 1876 (avec Crazy Horse). Il s'enfuit au Canada (alors britannique) l'annee suivante et revint en 1881 pour se rendre aux americains. Il fit une courte carriere dans le show business en 1885 en montant a cheval dans le "Buffalo Bills Wild West Show" puis s'installa dans la reserve indienne de Standing Rock, sur la frontiere entre North Dakota et South Dakota. Comme Crazy Horse il fut tué pendant son arrestation, en 1890. Ses restes furent réenterrés a ce Memorial Burial Site en 1953. 

le site est tres calme et propice a la meditation 

Nous reprenons notre route vers le nord en allant recuperer la SD-1806 juste apres le pont sur le Missouri. Le numero de cette route (1806) et celui de sa jumelle (1804) a l'est du Missouri font reference a l'expedition de Lewis & Clarck, entre 1804 et 1806.

sur la SD-1806 vers le nord

Ma carte porte la mention d'un "point of view" aux environ du hameau de Kenel, et je nous imagine deja en train de pique-niquer avec une vue superbe sur le Missouri. Peine perdue... nous sommes aux US, et les haltes pique-nique sympas n'existent pas. Nous roulons, roulons, sans rien voir d'autre que la route, des champs, et parfois au loin le fleuve. Il n'y a meme pas de panneau pour annoncer le passage dans le North Dakota !

North Dakota, bonjour. Meuhhhh

Nous finissons par arriver a Fort Yates, petite localité si peu accueillante que nous restons dans la voiture pour manger nos sandwichs (Subway !), sur le parking devant la "Standing Rock Administration", avec un apercu sur le fleuve derriere de la broussaille. Charmant.

superbe la vue ! Tu me passes les chips stp ?

Fort Yates, j'adore. Ou pas

Si Fort Yates fait un peu peur, le Sitting Bull Visitor Center par contre juste a l'exterieur de la bourgade est tout neuf, ouvert, propre, il y fait frais et... il n'y a personne pour le surveiller. Merci merci.

 Sitting Bull Visitor Center

Nous continuons vers le nord sur la ND-1806.

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Le programme routier de cet apres-midi consiste a parcourir les 112 miles qui nous separent de Pierre, la capitale du South Dakota. Pierre est une des rares capitales d'etat des US a ne pas etre desservie par une interstate, une des quatre sur cinquante pour etre precis d'apres wikipedia. Ca me convient tres bien ! Nous allons prendre des 'petites' routes et a peine utiliser l'I-90 pour progresser vers l'est (voir la carte ici).

En arrivant du Badlands National Park sur la SD-240 et juste avant la sortie 131 de l'I-90 se trouve la "contact station" du Minuteman Missile National Historic Site. Cette contact station est juste un petit batiment en prefabriqué qui permet de s'enregistrer pour la visite du "Delta-01 Launch Control Facility" (centre de controle de lancement [de missiles]). Le "Site" au complet comprend egalement la "Delta-09 Launch Facility" (centre de lancement = silo enfoui contenant des missiles prets a l'emploi). Qu'est-ce que c'est que tout ca ? Tres simple. Ces deux installations Delta font partie du reseau de missiles nucleaires deployes par les US pendant la guerre froide, missiles capables d'atteindre leurs cibles (Moscou, par exemple...) en une trentaine de minutes. Pour en apprendre plus sur la puissance de destruction des missiles Minuteman II je vous invite a consulter l'article de wikipedia sur le sujet. Le nom Minuteman, a forte connotation patriotique, fait reference aux 'minutemen', les membres des milices en lutte contre les Britons pendant la guerre d'independance.

Les Grandes Plaines des Etats-Unis sont des terres tres fertiles : en plantant la bonne graine et avec un engrais adapté, il est possible d'y faire pousser des missiles nucleaires. Les Etats-Unis ont su en tirer profit : ils en ont fait pousser des centaines - pendant que l'URSS faisait de meme sur son territoire. Une fois mûrs ces missiles doivent etre stockés dans des silos refrigeres, d'ou le nom de guerre "froide". Pour terminer ces remarques a l'humour douteux, notez que le code a quatre lettres du Park sur le site du National Park Service est mimi. Des missiles nucleaires, c'est mimi, mais bien sur !

A mon grand regret attendre la prochaine visite guidee du Launch Control Facility nous mettrait trop en retard sur le sacro-saint horaire. Nous avons juste le temps de prendre quelques photos et de recuperer un depliant sur ce National Historic Site.

pas de visite panpan-boumboum aujourd'hui, snif

Ce n'est pas grave, nous nous consolons avec la belle route qui nous attend jusqu'a Pierre, toute en longues lignes droites. 12 miles d'interstate vers l'est, 15 miles vers le nord sur la SD-73, 26 miles vers l'est sur la US-14, 22 miles vers le nord encore sur la US-14, 39 miles vers l'est toujours sur la US-14, et voila Pierre.

Cactus Flat cafe

un petit coup d'interstate vers l'est

vers le nord sur la SD-73

Il n'y a personne sur la route, c'est le pied. Nous vivons la quintessence du road-trip.

du bon road-trip je vous dis !

Molyneux Cabin dans le hameau Philip, cahute ayant servi d'ecole au debut du vingtieme siecle

?? Cafe a Midland SD

zut, c'est fermé... nous rappellerons plus tard alors

vers le nord sur la US-14 dans la campagne du South Dakota

vers l'est sur la US-14 dans la campagne du South Dakota

Nous arrivons a Pierre, fondee en 1880 et capitale de l'etat du South Dakota depuis son admission dans l'union des Etats-Unis en 1889 (le meme jour que le North Dakota). La ville se trouve a peu pres au centre geographique de l'etat. Sur la rive nord-est du Missouri elle fait face a Fort Pierre, une localité qui trouve son origine dans un fort et comptoir commercial etabli par Perre Chouteau. Pierre Chouteau etait americain mais son nom est bien francais, son pere Jean Pierre Chouteau (je cite wikipedia) etant né en Louisiane en 1758, alors francaise.

Pierre est une petite ville calme. En plus d'etre une capitale sans interstate, c'est la deuxieme capitale la moins peuplee des Etats-Unis apres Montpelier, Vermont.

Pierre's First School House. Combien d'eleves peuvent rentrer dans cette boite d'allumettes ?

Qui dit capitale dit capitole. Ah... mon premier capitole de ce road-trip ! Je dois le savourer. Nous allons prendre nos quartiers a l'hotel et je fonce, seul, admirer le siege du gouvernement sud-dakotais. Seul car C2 a peu d'interet pour les vieux batiments !

yes ! Yes !

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